Suas primeiras 24 horas em Bangui, República Centro-Africana

Suas primeiras 24 horas em Bangui, República Centro-Africana

Você está dormindo quando o pequeno avião pousa em Bangui às 20h. Você passou todo o vôo incentivando mentalmente o piloto a evitar o sol poente para que pudesse ter aquele primeiro vislumbre da República Centro-Africana por uma janela oval, mas não o fez. O sol se põe e você está tão cansado após a jornada de quase 20 horas que adormece nos momentos entre avistar a pista e sentir as rodas batendo contra ela.

Você acorda em frente a um oficial da imigração remexendo em sua bagagem, tentando explicar que não, você não tem uma faca para abrir a zíper, porque esse tipo de coisa não costuma ser permitido nos aeroportos hoje em dia, mas todos os cinco anos do francês do ensino médio vão falhar, já que você diz repetidamente - em inglês - que não entende. O oficial da imigração desiste e manda você embora sem despachar sua bagagem. Nota mental: Sempre use laços.

Um grupo de habitantes locais muito gentis começa a carregar sua bagagem. No momento em que você sai da hibernação por tempo suficiente para perceber que esses não são os habitantes locais muito gentis que deveriam estar te pegando, é tarde demais. Você joga dólares na direção deles até negociar a liberação de sua bagagem.

O 4 × 4 que o leva ao seu hotel ultrapassa um tanque cheio de rostos brancos: os franceses. Sim, você pensa, o primeiro sinal do caos sobre o qual você veio escrever. Em seguida, você passa por restaurantes de rua e centenas de pedestres em passeios noturnos. Hã.

Todos se parecem com empresários. E você - você parece que saiu de um filme de Indiana Jones.

Você se hospeda no Hotel Ledger, porque é um idiota do caralho e procurou o hotel mais legal da cidade e morre um pouco por dentro quando a recepcionista cobra $ 200 de você porque não consegue encontrar sua reserva. Mas o quarto é grande e a cama é maior e quando você acorda de manhã e olha para a equipe de homens de camisa pólo e short branco limpando a piscina, você pensa: "E este é o país que Hollande disse que poderia ser a próxima Somália. ”

Você faz fila atrás de um casal enquanto espera pelo café da manhã. A mulher está com um vestido justo, o homem de terno. Eles se viram e olham para você em suas calças cargo e lenço xadrez. Há cerca de 12 outras pessoas no restaurante, grande o suficiente para comportar mais de cem pessoas. Todos se parecem com empresários. E você - você parece que saiu de um filme de Indiana Jones.

Enquanto você espera por seu elevador no saguão, os 4x4s param, todos com marcações de ONGs, todos descarregando o próximo visitante para a próxima Somália. Seu tradutor, Hugues, chega com sapatos pontudos e calças cinza e uma camisa de colarinho e uma gravata branca. Pela segunda vez já hoje, você se sente como uma porra de uma ferramenta.

O motorista insinua seu caminho por estradas que já foram asfaltadas, passando por concessionárias Nissan e postos de gasolina Total, até encontrar um banco e uma empresa de telefonia móvel. Hugues passa a maior parte do tempo explicando a diferença entre todas as forças armadas que circulam. As Forças Armadas da África Central (Faca) usam boinas vermelhas. A guarda presidencial usa boinas verdes. Os policiais militares usam boinas azuis. A Missão para a Consolidação da Paz na República Centro-Africana (Micopax), use pulseiras verdes. Todos eles usam camuflagem. Os rebeldes também, Seleka, só que eles não têm marcas ou decorações.

    "Então é a Faca?" você pergunta.

    "Não, é Seleka."

    “Mas ele tem medalhas no uniforme.”

    “Ele é Seleka. Eu sei."

    "Quão?"

    "Eu sei."

Na hora do almoço, você encontra um restaurante à beira do rio com cadeiras e mesas de plástico em um bairro chamado Seul. É quente, pegajoso e sufocante. Você está suando do alto dos braços, mas não evapora. O ar já está muito denso de umidade.

Você pede a cerveja local, Mocaf. Não está frio, mas está bom.

Os pescadores ficam de pé em suas canoas estreitas e puxam as redes. Os barcos transportam passageiros pelo rio Ubangi para a República Democrática do Congo. Você aperta os olhos, tentando distinguir o campo de refugiados do outro lado.

    “É onde estão todos os antigos ministros”, diz Hugues. “Eles fugiram para lá após o golpe.”

Uma garçonete traz um balde de plástico, sabonete líquido e uma chaleira de plástico com mesquitas em relevo para você lavar as mãos. Nas próximas duas semanas, você verá a mesma chaleira de plástico decorada com mesquita em todos os restaurantes de todas as cidades que visitar. Você vai se perguntar qual empresário chadiano fez uma matança importando-os.

Você pede a cerveja local, Mocaf. Não está frio, mas está bom. Uma brisa sopra do topo do rio e suas mãos estão afundadas em um prato de peixe e banana e crianças e rebeldes e compradores e mendigos passam e você sabe que todos os artigos dizem que foi um inferno, mas agora Bangui está te tratando bem e você sente-se satisfeito.

Você passa o resto da tarde em briefings com ONGs e chega de volta ao hotel naquela noite em um atordoamento de estatísticas. Você se senta ao lado de sua janela e olha para a piscina e escreve em seu diário, porque é isso que você faz nessas viagens. Você medita sobre as histórias de aldeias destruídas e aldeões assassinados, das dezenas de mortos em Bouca e dos 30.000 desabrigados em Bossangoa. Você luta para conciliar isso com o Bangui com quem compartilhou seu almoço. A água da piscina iluminada brilha em azul e os convidados brindam com copos de coquetel. Soft jazz toca no corredor em frente à sua porta.

Amanhã, você está finalizando.


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