Surfando no extremo sul do mundo: Fiordland, Nova Zelândia

Surfando no extremo sul do mundo: Fiordland, Nova Zelândia

É uma bela vida no extremo sul do mundo. O fogão a lenha no canto está estalando e corta o frio da noite de fim de verão. Cervejas são abertas enquanto a conversa muda claramente do sentido da vida e histórias de aventuras passadas para o grupo de garotas suecas que um casal de garotos estava perseguindo na última vez que estiveram na cidade. Lá fora, o Cruzeiro do Sul brilha em um mar de estrelas acima da pequena cabana no rio Awarua e, se você ouvir com atenção, poderá ouvir as ondas quebrando na baía. O gerador está funcionando perfeitamente e o chiller está cheio. Um cervo vermelho recém-injetado e limpo está pendurado no refrigerador ao lado de algumas caixas de Speight's Gold Medal Ale. Uma caixa no chão contém meia dúzia de grandes lagostas vermelhas espinhosas, ou “crays” como as chamam nesta parte do mundo, que puxamos para cima depois do surf da tarde.

O sal e a crosta de sol de um longo dia na água são visíveis nos rostos sorridentes de todos os presentes. Braços e costas estão doloridos de horas de picos divididos em um solitário A-frame e perseguindo os crays em torno das rochas a 15 pés debaixo d'água. Vários desses grandes bastardos já encontraram o caminho para a panela e estão sendo abertos e devorados pela tripulação faminta que me rodeia. O cheiro de carne de veado fresca sendo salteada com alho e cebola enche a pequena sala, junto com o riso fácil de homens contentes que estão vivendo bem e sabem que estão prestes a um banquete de primeira ordem. A carne de veado é servida e as taças são erguidas em uma comemoração turbulenta à generosidade que a terra e o mar proporcionaram e à simples alegria de estar longe de qualquer lugar.

A área em que estamos é conhecida como Fiordland. É o maior parque nacional da Nova Zelândia, compreendendo mais de 4.800 milhas quadradas e estabelecido em 1952. Todos nós viemos a este canto remoto na ponta sudoeste da Ilha Sul da Nova Zelândia para explorar um dos litorais mais remotos do mundo sob o comando de Warrick Mitchell. A resistente cabana que será nossa base pelos próximos 10 dias foi a casa de sua infância, e é óbvio desde o momento em que chegamos que esta terra está plantada na estrutura de seu ser, tão parte dele quanto seus olhos azuis e fáceis rir.

Não é barato manter uma propriedade rural tão distante do mundo moderno. As coisas mais simples precisam ser transportadas de avião ou helicóptero, e a manutenção é uma série constante de tarefas de Sísifo. Para ajudar a compensar esses custos, Warrick passou a compartilhar este lugar notável com pequenos grupos que vêm para surfar, pescar, mergulhar e caçar através de sua operação, Guias Awarua. Mais do que qualquer atividade isolada, é a chance de participar de um modo de vida raro e zelosamente protegido do mundo exterior que nos trouxe ao extremo sul do mundo e a esta pequena cabana nas margens do Awarua.

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Perspectiva

Decolando no polido helicóptero AS350 B3, carinhosamente conhecido como “o esquilo”, uma hora após o nascer do sol, estamos rapidamente acima de Queenstown e ganhando altitude à medida que nos dirigimos para oeste. É imediatamente evidente que, embora Queenstown tenha sucesso em fornecer "emoções sem habilidades" seguras para as massas, o ambiente natural circundante é, e sempre foi, a verdadeira atração. Rios trançados dão lugar a vales íngremes e densamente arborizados que se elevam em direção aos picos glaciais dos Alpes do Sul. A visão panorâmica proporcionada pelo helicóptero oferece uma perspectiva de quão severa é a selva abaixo de nós.

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Vidro

Uma tarde de ressaca na maré alta no extremo sul do mundo. Os primeiros surfistas que passaram por essa área no início dos anos 90 chamaram a atenção de um jovem Warrick, e em pouco tempo um pequeno grupo de talentosos surfistas da Nova Zelândia passava semanas seguidas no complexo de sua família. A baía e a área circundante abrigam uma cornucópia de ondas de alta qualidade, mas também é um litoral com muitos humores e o previsível não é. Com a ajuda de Warrick, conseguimos nos colocar em algumas ondas bonitas em nossa primeira tarde. Nos dias que se seguiram, veríamos tantas faces da mesma extensão de água - de ventos violentos e chuva forte até a perfeição de vidro laminado - às vezes com poucos minutos de diferença.

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Crays

Pegando o jantar à tarde. Warrick nos ensinou a técnica de permanecer indiferente ao se aproximar de um grupo de crays, como se mover muito lentamente até que você esteja a alguns metros e, em seguida, parar de se mover completamente por um segundo, fazendo o cray acreditar que você não é uma ameaça, e então, em uma explosão rápida e simples, prenda-o pelas costas nas rochas ou agarre os chifres grossos e espinhosos perto de seus olhos. É uma técnica que ele aperfeiçoou. Graças à implementação em 1990 de um Sistema de Gerenciamento de Quota (SGQ), que controla de perto os limites de captura comercial e recreativa e as 10 reservas marinhas onde pesca zero é permitida, Fiordland possui algumas das populações mais saudáveis ​​da espécie encontradas em qualquer lugar do mundo.

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Remando

Kitt Doucette remando no Rio Awarua em uma viagem de pesca de trutas à tarde. Do final de agosto a novembro, a população de Big Bay e do rio Awarua aumenta com algumas dezenas de pessoas que vêm atrás de whitebait. Whitebait é o nome genérico para galaxídeos juvenis e são peixes pequenos comidos inteiros. Uma iguaria na Nova Zelândia, o whitebait chega a custar US $ 150 o quilo nos mercados de Auckland durante um bom ano. Além disso, o vale e a baía do Rio Awarua eram sagrados para os Maori como uma importante fonte de pounamu. Genericamente chamado de "greenstone" em inglês da Nova Zelândia, pounamu refere-se a vários tipos valiosos de jade nefrita encontrados apenas na Ilha do Sul da Nova Zelândia. A pedra sólida e resiliente foi apreciada pelos Maori por sua capacidade de ser esculpida em ferramentas e ornamentos.

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Maré baixa

Colhendo mexilhões de lábios verdes em uma tarde ventosa de maré baixa. Maré, vento e ondulação comandam a vida diária na extremidade sul. O estado atual de cada um dita tudo, desde quando o primeiro bule de chá é servido pela manhã até o que está no menu do almoço e do jantar. O swell é pequeno, a maré está baixa e o vento sudoeste predominante está uivando? Pule nas quadriciclos e desça até a extremidade sul da baía para puxar alguns mexilhões de lábios verdes das rochas para o almoço. A maré está alta, o swell é pequeno e o vento sopra de norte? Lá vamos nós para pegar alguns crays na extremidade norte da baía. Maré, vento e ondulação aumentaram? Pegue um carretel e vá pescar trutas rio acima. As ondas foram ativadas? Vá surfar.

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Ar

Helicópteros têm sido sinônimos de selva da Nova Zelândia, e especificamente Fiordland, por mais de 50 anos. A capacidade da máquina de voar em mau tempo e pousar em quase qualquer lugar a tornou ferramentas indispensáveis ​​na região. Os picadores de carne até desempenharam um papel fundamental no único boom econômico da região quando, do final dos anos 60 até meados dos anos 90, a carne de veado vermelho se tornou um produto lucrativo no mercado europeu. Certa manhã, sobre ovos escalfados e sobras de carne de veado, Warrick descreveu, com o humor característico dos Kiwis, como os pilotos perseguiam veados através do mato denso enquanto um atirador, armado com uma arma de rede, se destacava na derrapagem e atirava na rede para apanhar o animal. Se a rede pegasse o veado, o atirador então pularia do patim para as costas do animal, tentando evitar ser espetado pelos chifres durante a queda e subsequente luta e amarração das pernas, antes que o homem e o animal fossem içados de volta para a segurança de uma clareira ... muito sério.

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Panorama

Nosso piloto Jeff Robinson está sorrindo e nos regalando com contos humildes de feitos ousados ​​durante seu tempo como um jovem piloto caçando veados com o pai de Warrick. O sorriso reverente de Jeff é o de um homem que viveu seus sonhos e ainda ama o que faz. “Vamos encontrar ondas para vocês, meninos”, vem pelo interfone enquanto decolamos ao nascer do sol. Alcançando uma pequena elevação no final de uma grande baía, meu queixo cai quando uma cena de fantasia é colocada na minha frente. Picos cobertos de neve alinham o horizonte; a luz dourada do nascer do sol inunda um vale de rio exuberante e uma baía de safira separada por dunas intocadas de areia branca. Onde o rio lento encontra o oceano vítreo, um banco de areia está esculpindo as linhas das ondas do sudoeste em picos limpos. A voz de Jeff estala pelo interfone e me tira do transe de descrença. "Isso parece bom para vocês, meninos?"

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Aterrissagem

Depois de pousar na praia, saímos cambaleando do helicóptero e damos um soco vitorioso no universo. Eu escalo a duna mais próxima com minha câmera. O enxame de moscas de areia rapidamente me traz de volta à realidade e eu corro para fora da duna, golpeando os pequenos demônios negros enquanto coloco minha roupa de neoprene e remo para me juntar a Kitt e os meninos.

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Cabana principal

A cabana principal de dois quartos na propriedade Mitchell. Construída por Graeme ‘Mitch’ Mitchell em 1968, a cabana foi construída com madeira local que ele fresou com uma serra elétrica. Mitch veio de Auckland para o sul em busca da carne de veado vermelho que se tornou valiosa na Europa. Como evidência de incontáveis ​​refeições de carne de veado fresca, crânios de veado-vermelho pontilham as paredes e ficam no chão ao lado de conchas de abalone e são frequentemente recrutados como prateleiras de secagem para roupas de mergulho e toalhas. Tudo o que é necessário tem que ser transportado em um pequeno avião ou helicóptero, tornando a cabana um estudo na arte da improvisação. O filho de Mitch, Warrick, começou a guiar pequenos grupos que vêm a Fiordland para caçar, pescar, mergulhar e surfar.

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Terra

“É o desafio desta terra e a recompensa pelos esforços que sempre me trazem de volta ... nada é fácil”, diz Warrick com uma risada humilde. Estamos sentados a 12 metros de altura nos galhos de uma antiga árvore rimu atrás do complexo, observando o pôr do sol sobre a baía. O rio Awarua flutua languidamente em direção à sua confluência com o mar, e o zumbido das cigarras é interrompido pelo canto melódico de um pássaro tui. Nuvens pesadas e escuras se acumulam no horizonte, mas, por enquanto, os elementos abandonaram sua barragem implacável. É uma visão atemporal de uma terra selvagem e intocada que permanece inalterada desde quando os Maori vieram pela primeira vez sobre as montanhas em busca de sua pedra verde sagrada.


Assista o vídeo: Wandering around Te Anau