Uma homenagem ao berço das viagens modernas

Uma homenagem ao berço das viagens modernas

Fomos pacientes na maior parte do tempo. Mas em algum lugar por volta da sexta hora na Carolina do Norte, depois de descer das terras altas ao Piemonte e à planície costeira, passando pelos campos úmidos de restolho de algodão no inverno, pelos intermináveis ​​trechos de planícies de pinheiro, as crianças estavam ficando inquietas. Ninguém podia esperar para chegar a Outer Banks.

Estávamos nos preparando para esta viagem. Eu verifiquei livros sobre os irmãos Wright, que se tornaram personagens engraçados em minhas histórias infantis em idade de jardim de infância. Eu me perguntei quantos anos Orville e Wilbur teriam percebido esta estrada em sua primeira viagem de Dayton em 1900. Que níveis de antecipação eles devem ter tido nessas últimas dezenas de quilômetros?

A cadeia de ilhas barreira conhecidas como Outer Banks - ou OBX, como é comumente abreviado - se projeta na costa da Carolina do Norte, com o Albemarle Sound distanciando-a de quaisquer grandes cidades (a mais próxima é Norfolk, Virgina, cerca de uma hora e meia longe). Essa foi uma das razões pelas quais os irmãos Wright o escolheram originalmente como local de seus experimentos de vôo. Além de apenas ventos e dunas suaves, era uma área fora dos olhos do público.

Essa distância torna OBX uma espécie de mini-peregrinação para muitos viajantes, especialmente surfistas e pescadores da Costa Leste. Para nós, e por diferentes motivos, Outer Banks é o melhor que pode chegar em nossa parte do mundo. Por um lado, enquanto a maior parte do Atlântico é caracterizada por uma plataforma continental rasa que diminui a força das ondas, a geografia do OBX e a queda acentuada permitem que as ondas quebrem com mais força, semelhante ao Pacífico. Kelly Slater disse sobre o papel de Hatteras (o ponto de projeção mais a leste de OBX) em seu desenvolvimento do surfe: “Hatteras era meu oleoduto, minha Meca”.

Mas a posição do OBX no Atlântico também é uma zona de convergência de duas grandes correntes oceânicas - o Labrador fluindo para o sul do Ártico e a quente corrente do Golfo fluindo para o norte - o que resulta em uma incrível biodiversidade de vida marinha e algumas das melhores pescarias do Atlântico .

Eu me perguntei quantos anos Orville e Wilbur teriam percebido esta estrada em sua primeira viagem de Dayton em 1900. Que níveis de antecipação eles devem ter tido nessas últimas dezenas de quilômetros?

Bem quando parecia que não aguentávamos mais dirigir, estávamos na ponte que cruzava o rio Alligator e entramos em um tipo de terreno que eu nunca tinha visto antes. Parecia pântanos na Flórida, mas com vegetação diferente. Estes foram pocosins, pântanos de planalto cheios de árvores tupelo, pinheiros de lagoa e flytrap venus. Fiquei parcialmente tentado a entrar em uma das entradas de areia para o Alligator River Wildlife Persevere - mas continuei atravessando outra longa ponte para a Ilha Roanoke, local da colônia inglesa de Sir Walter Raleigh em 1587 - mais tarde conhecida como a Colônia "Perdida". Tentei explicar esse pedaço de história um tanto misterioso para minha esposa (nascida na Argentina) e para meus filhos. “Para onde foram os colonos?”

Fiquei do lado de historiadores que acreditam que esses colonos acabaram se integrando aos descendentes dos índios Roanoke locais, que haviam sido amigos dos ingleses (e provavelmente os ajudaram a sobreviver) em seu primeiro encontro no Novo Mundo.

A ponte final nos levou através do estreito de Roanoke e para os Outer Banks propriamente ditos. Havia uma luz estranha no início da tarde, enquanto os bancos de nuvens espessas que pairavam sobre o céu o dia todo agora avançavam para o mar. Depois de uma manhã um tanto sombria de fevereiro, das dunas gigantes em Jockey’s Ridge aos prédios baixos de Nags Head e Kill Devil Hills, tudo parecia brilhar calorosamente. Passando por várias lojas de pipas, cujas bandeiras e birutas batiam fortemente em direção ao mar, fiquei super animado com a perspectiva de vento offshore e possivelmente ótimas ondas.

Nos quatro dias seguintes, exploramos vários bolsões de Outer Banks, do norte perto da fronteira com a Virgínia em uma estrada de praia 4 × 4 passando por Corolla, até o sul ao longo do National Seashore até o cabo Hatteras. Achei muitas partes da viagem estranhamente comoventes. Desde o contato inicial dos ingleses com os nativos americanos aqui, até os longos trechos de costa aberta onde Barba Negra e tantos outros piratas (incluindo piratas do interior que emboscaram navios em dificuldades) saquearam e eventualmente morreram, parece haver tantas justaposições da história - particularmente a história das viagens - nesta orla crua da costa dos Estados Unidos.

Talvez, acima de tudo, como viajantes, tendemos a dar como certo que toda vez que entramos em um avião, os próprios princípios de vôo, o sistema de controles usado pelos pilotos hoje, remonta aos irmãos Wright. Eles descobriram isso. Todo o conceito de adaptação às mudanças nas condições do vento por meio do “empenamento das asas” remonta aos verões testando planadores e, então, finalmente, aviões, em Kill Devil Hills. Parece um solo sagrado lá fora, tornado mais poderoso pelo fato de que não é um museu fechado, mas os mesmos campos abertos onde eles acamparam e voaram. Você pode andar nos mesmos lugares e sentir esses mesmos ventos.

Aqui estão alguns dos nossos destaques:

Memorial Nacional dos Irmãos Wright, Kill Devil Hills

O conjunto de imagens dá uma ideia da escala deste local. O marcador de pedra na imagem do meio mostra o local de lançamento (incluindo uma réplica do trilho usado pelos irmãos Wright para lançar seu avião). Os marcadores menores estabelecidos em distâncias diferentes mostram os locais de pouso dos primeiros quatro voos em 17 de dezembro de 1903. O quarto voo foi de 852 pés, com o “flyer” no ar por 59 segundos.

Este foi o quarto ano em que os irmãos Wright vieram para Outer Banks (uma réplica do prédio do acampamento e hangar está na imagem inferior). Nos primeiros três anos, eles fizeram milhares de voos de teste em diferentes modelos de planadores - ambos tripulados e usando os planadores como pipas - desenvolvendo lentamente o conceito que chamaram de “empenamento de asas”, ajustando-se às mudanças nas condições do vento e ativamente girando / voando a nave.

Uma semana antes de chegarmos, houve um grande evento de neve no sul dos Estados Unidos; mais de 6 polegadas caíram em Kill Devil Hills, e os moradores vieram ao monumento ao trenó / snowboard.

Jennette’s Pier, Nags Head

“Gostaria de poder criar um modelo de computador do que vi quando subo a rampa todas as manhãs.” Foi assim que Chris Crockett (na foto à esquerda) descreveu como ele vê a água - e as correntes em constante mudança, marés, vento, clima e até composições de areia ao longo da praia - que estão todos interligados e ajudam a entender onde e como pescar. Nascido na Ilha Esmeralda, ele passou toda a sua vida como um homem da água na costa da Carolina do Norte. No tour de surfe profissional como grom e aprendendo a construir barcos e pescar "com os veteranos", ele agora é um educador ao ar livre que ensinou milhares de jovens da Carolina do Norte que vêm todos os anos ao Jennette’s Pier. Uma instalação estatal, Jennette's é um centro de pesquisa oceânica em funcionamento e uma instalação educacional que oferece programas em biologia de peixes, energia alternativa (o píer de Jennette é alimentado por energia eólica e solar), exploração de praias, escoamento de água, plâncton e óbvio de Crockett favorito, pesca.

Os peixes não estavam mordendo naquela manhã, então ele deu a Layla (6) e Micael (3) uma lição para iniciantes sobre como identificar espécies locais comuns (tambor, mancha) e praticar o lançamento.

“Se as pessoas apenas me ouvissem”, disse ele, “e todos dessem uma folga da pesca e da pesca no interior por um ano, esta seria a melhor pescaria do mundo”.

Corolla, Carolina do Norte

A ilha de Corolla, na Carolina do Norte, só é acessível por 4 × 4. Se você passar bastante tempo dirigindo ao longo da praia e nas várias casas de praia espalhadas pela ilha, você eventualmente verá cavalos selvagens. Supostamente, este é o único lugar na América do Norte com este cavalo em particular, que não tem sangue doméstico, mas é descendente das mesmas famílias puro-sangue de Mustangs espanhóis coloniais que estão na ilha há 575 anos. Os cavalos não têm medo de humanos e basicamente vagam pela ilha pastando e se abrigando onde e como quiserem.

Surfing OBX

Não havia ondulação suficiente enquanto estávamos lá para realmente praticar shortboard, mas eu me diverti muito com meu caiaque. A temperatura da água estava em frígidos 39 graus, o que significava sessões curtas, intervalos vazios. É só você e os golfinhos.

Observe as marcas dos pneus. Pessoas com passes ORV podem dirigir por diferentes praias em Outer Banks. A princípio, fiquei confuso: não estou acostumada a ver veículos quando estou na praia. Mais tarde, porém, percebi como isso é bom para os habitantes locais (e o potencial para uma exploração épica, se você tiver o veículo certo). Há uma enorme comunidade de pescadores e surfistas que podem discar exatamente para onde desejam surfar ou pescar, e poder dirigir na praia lhes dá acesso de nível superior.

Mais algumas coisas sobre os Outer Banks: (1) Cuidado. A queda acentuada é muito diferente da maioria das outras praias ao longo do Atlântico, e seria fácil ser arrastado para águas mais profundas do que você conseguiria ficar em pé na costa. (2) As condições de surfe em OBX não são brincadeira; ele pode sair com as condições de onda perfeitas que você pode imaginar. Confira esta foto do Outer Banks Pro do ano passado no Jennette’s Pier para referência. Imagem via WRV:

Jockey’s Ridge

O Jockey’s Ridge State Park contém as maiores dunas de areia do Atlântico e se estende para o leste até Roanoke Sound, permitindo que você explore desde as dunas até as marés. A manhã que visitamos estava clara e amena, perfeita para empinar pipas e, como vimos, para aprender a pilotar um parapente (vários fabricantes locais usam Jockey's Ridge como campo de treinamento para aulas de asa delta.) Quando você estiver no topo do dunas, você obtém belas vistas do Atlântico e do som. Poderíamos ter explorado facilmente aqui o dia todo.

Cape Hatteras National Seashore

Hatteras é uma das 10 praias nacionais protegidas pelo governo federal nos Estados Unidos. Tem a sensação de dirigir em um parque nacional, com áreas de uso diurno / piquenique e banheiros ao longo do caminho e quatro acampamentos, cada um oferecendo uma configuração épica para viagens estendidas de surf / pesca / caiaque. Os acampamentos estão fechados no inverno, infelizmente, mas o acampamento particular Frisco Woods está aberto o ano todo.

Vimos uma tonelada de vida selvagem em Hatteras, incluindo estes cervos que surgiram ao anoitecer. Os golfinhos estavam se alimentando o dia todo, perto da quebra da costa. Estava muito vento e frio, dando uma sensação meio sinistra, tornando não difícil imaginar esta área como o "Cemitério do Atlântico" - um nome conferido por centenas e possivelmente milhares de naufrágios em Diamond Shoals, um Bar de areia com quilômetros de extensão ao largo deste trecho da costa, onde os navios em direção ao sul são movidos pela corrente.

Mais do que tudo sobre estar aqui, tudo se resumia a um sentimento de solidão e ser capaz de apenas se reagrupar como uma família. Tive a sorte de ver este lugar pela primeira vez no inverno, quando a população é de apenas 7.000 em Kill Devil Hills (aumenta para 40.000 no verão), e as conversas nas filas nos supermercados e postos de gasolina eram sempre lentas e centrado em pontos de pesca e previsões de ondas. Na saída, pensei novamente em Wilbur e Orville, imaginando a fama internacional e a louca trajetória de suas vidas depois de sua invenção. Eu me perguntei o quanto eles pensaram naquelas dunas e ventos, o lugar onde - fora da vista do resto do mundo - eles finalmente decolaram.


Nota do editor: acomodações fornecidas por nossos amigos do Outer Banks Visitors Bureau.


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