Caminhando em um vulcão congolês à sombra da guerra civil

Caminhando em um vulcão congolês à sombra da guerra civil

O ar estava ficando rarefeito e minha visão estava mais turva do que apenas pela fumaça saindo da cratera. Não consegui encontrar uma base sólida na paisagem vulcânica íngreme, meus joelhos dobraram e coloquei a mão nas rochas irregulares para recuperar meu equilíbrio. Eu podia ver as cabanas na borda da cratera onde passaríamos a noite, mas não estávamos mais perto do que há 20 minutos. O vento soprava sobre a montanha e quase perturbou meu equilíbrio novamente. Fazia um frio de rachar, mas minhas roupas estavam cobertas de suor desde as primeiras cinco horas de caminhada pelo planalto tropical de Goma, na República Democrática do Congo. Estávamos determinados a chegar ao cume do Nyiragongo, perscrutar sua cratera e experimentar o caldeirão de lava se agitando bem abaixo.

Mesmo que a “Guerra Mundial Africana” tenha terminado oficialmente em 2003, a porção oriental da RDC permaneceu um campo de batalha para vários exércitos e senhores da guerra, incluindo uma milícia chamada M23, semeando o caos com o patrocínio do governo de Ruanda. Tropas de Uganda e de Ruanda fazem incursões regulares no Congo - seguidas rapidamente por negações oficiais - para combater os ataques das milícias que ainda aterrorizam a população de ambos os lados. O Parque Nacional de Virunga, na fronteira com Ruanda e Uganda, ficou fechado por quase seis meses no ano passado depois que caçadores furtivos assassinaram um guarda-florestal. Em setembro, o parque foi reaberto e os turistas puderam mais uma vez escalar o Nyiragongo.

Sou médico e trabalho em Ruanda para ensinar medicina interna a médicos generalistas nos hospitais rurais onde moro. Depois de quase um ano, comecei a notar a opressão do governo de Ruanda, escondido sob a superfície para estrangeiros, e eu precisava respirar livremente novamente fora de suas fronteiras, pensando que o Congo forneceria essa fuga. No entanto, duas semanas antes da viagem, o M23 recomeçou a estuprar e saquear o povo da RDC, quase cancelando a viagem e obrigando-nos a acompanhar a violência diariamente junto com as atualizações do tempo. Uma breve janela de paz se abriu e a oportunidade se apresentou para experimentar o vulcão mais ativo da África, com um lago de lava que supostamente seria um dos fenômenos naturais mais espetaculares do continente. Decidimos arriscar.

Assim que cruzamos a fronteira, a beleza de Ruanda desapareceu na distância. É mais do que apenas a chuva que cai constantemente - Goma, a cidade fronteiriça de um milhão, está completamente coberta de terra preta. O vulcão entrou em erupção pela última vez em 2002, destruindo um terço da cidade e deixando para trás rochas vulcânicas pretas e sujeira que dão à região uma sombra distinta. Ao contrário das ruas perfeitamente organizadas de Kigali, Goma é caótica e desorganizada. Imediatamente, a vida toca mais alto e mais turbulenta, os congoleses tendo uma reputação de vivacidade em comparação com seus vizinhos sóbrios. Ao passarmos pelos sacos de areia e arame farpado das bases da ONU, as carcaças de velhos aviões de passageiros apodreceram no que costumava ser uma pista de aeroporto. Perguntei sobre a recepção das tropas da ONU quase uma década após o fim da guerra.

“Todo mundo gosta mais das tropas sul-africanas”, explicou Joseph, nosso guia, “porque elas gastam mais dinheiro e pagam mais pelas prostitutas”.

Fizemos nosso caminho para o campo, cheio de lixo e sacos plásticos presos nas pedras irregulares. Em vez das cabanas de barro ou argila com telhados de zinco de Ruanda, aqui as casas são construídas com pranchas de madeira, às vezes envoltas em plástico para proteção contra os elementos. Rochas vulcânicas de todos os tamanhos estão espalhadas pelas cidades, às vezes usadas para isolar uma propriedade, mas na maioria das vezes ficam exatamente onde Nyiragongo as espalhou há uma década.

A chuva caiu continuamente quando chegamos ao acampamento base do parque nacional a 6.000 pés e começamos a caminhada. Dezesseis turistas e dez congoleses partiram juntos: dois guardas-florestais armados com AK-47 enferrujados, sete carregadores para ajudar os turistas fora de forma a carregar suprimentos e o guia Joseph. Um grupo de americanos mimados trouxe um grande refrigerador cheio de suco, frutas e vodca que o carregador só conseguia carregar na cabeça. Calçando sandálias e equilibrando o refrigerador em uma toalha enrolada no topo da cabeça, ele ainda subia mais rápido do que a maioria dos turistas.

O terreno muda em etapas ao longo da subida, cada clima variado e espetacular em seu próprio direito. Selva densa cheia de enormes colônias de formigas, árvores escavadas que abrigam répteis e roedores. Pradarias áridas pontilhadas de árvores espinhosas cujas raízes se agarram às encostas mais íngremes em altitudes mais elevadas. Rochas vulcânicas vermelhas cobertas de musgo rolavam e deslizavam sob cada degrau da caravana ambulante. Subimos para outra selva que habitava o terreno lamacento entre dois picos, exponencialmente pior quando a chuva, que parou brevemente, recomeçou. À medida que o ar continuava a ficar rarefeito, tínhamos que fazer intervalos a cada meia hora para que o grupo recuperasse o fôlego, e a água que os carregadores carregavam ficava mais leve a cada parada.

Finalmente alcançamos a linha das árvores, nada além de pequenos arbustos e grama rasteira agarrada ao lado do vulcão. Acima de 12.000 pés, toda a vegetação desaparece totalmente e há apenas encostas escarpadas e pretas. Depois de um dia de caminhada em um ângulo ascendente, meu cérebro não se lembrava mais de como era um terreno plano e perdi a percepção do grau da inclinação. Com a mochila me pesando por trás, o caminho mais seguro era inclinar-se para a montanha, ocasionalmente colocando a mão para baixo para me equilibrar - até que fosse absolutamente necessário escalar com a mão sobre o punho. A temperatura caía visivelmente a cada poucas centenas de metros, e o vento batia contra meu rosto sempre que colocava minha cabeça sobre a crista que estávamos paralelamente.

Seis horas, 13 quilômetros de trilhas e 1.500 metros verticais depois, chegamos ao cume. A fumaça cheirava a enxofre, tornando ainda mais difícil respirar com o pouco oxigênio que havia àquela altitude. Eu não conseguia recuperar o fôlego e me sentia nauseada; Coloquei a mochila pesada no chão e então percebi que meu corpo estava tremendo de frio. Eu me abaixei em um abrigo e coloquei roupas secas e me preparei para a noite que se aproximava.

Nenhum sinal de vida se revelou neste ambiente inóspito, nem mesmo pássaros ou insetos. A escuridão se aproximou do cume muito mais cedo do que de costume, a luz obscurecida pelas nuvens e pela fumaça ondulante. A qualquer momento, o vulcão poderia entrar em erupção e apagar qualquer evidência de que eu existia, e a ameaça de mortalidade imediata agarrou-se à minha pele pelo resto da noite. Lava acima e milícias assassinas abaixo - Mordor não tem nada sobre Nyiragongo.

Com minhas coxas doendo, eu caminhei até a borda da cratera e espiei, apenas para sentir o mundo girar ao meu redor - não é um bom lugar para ter vertigem. Brasas ardentes fumegavam cerca de 3.000 pés abaixo, e uma cruz incrustada no pico marcava o local onde um turista chinês saltou intencionalmente para seu local de descanso final. A fumaça obscureceu o magma líquido, então nos empoleiramos na borda da cratera e esperamos uma hora por uma visão mais clara. Decepcionados e com frio, descemos os 6 metros até os abrigos para engolir barras de proteína e atum em lata para o jantar.

Depois de escurecer, fizemos outro passeio até a borda da cratera para ver o vulcão. A fumaça laranja brilhava com o magma, e pequenas erupções aparecendo eram visíveis de nosso posto, mas o maior lago de lava do mundo se recusou a se apresentar. Posamos para algumas fotos e descemos. O vento açoitou o abrigo; a fumaça subia pela janela. O vento soprava pelo buraco no chão da latrina, tornando impossível usar as instalações sem apresentar alguma evidência líquida de seu tempo lá.

Às dez horas, decidimos fazer uma última tentativa para ver o lago de lava. Subimos até o topo e a fumaça se dissipou - Nyiragongo se abriu completamente para nós. Lajes vermelho-escuras de magma patinaram em uma poça de lava laranja flamejante, coalescendo em torno de uma faixa de chamas, o coração pulsante da atividade. Lâminas de rocha flutuantes foram totalmente consumidas ao longo da linha de fogo e produzidas novamente nas bordas da piscina. A lava explodiu em enormes colunas de fogo com 30 metros de altura e visíveis a 3.000 pés de altura, irradiando calor para a borda da cratera. Eu sou uma reflexão tardia, uma pequena partícula no espaço e no tempo.

Caminhando humildemente de volta ao abrigo, a vitalidade de Goma cintilou através das milhares de luzes que circundavam o lago Kivu à distância. As estrelas brilharam no alto, competindo com o vulcão pela primazia. Fiquei acordado enfiado no saco de dormir, aconchegando-me para me aquecer com meu parceiro, ouvindo os sons do limite da existência. Minha respiração nunca diminuiu nesta altitude, e me virei na cama, procurando por mais oxigênio durante a noite, respirando apenas enxofre. O cérebro nunca para de enumerar os efeitos da altitude no corpo humano ou as inúmeras maneiras de morrer naquele momento.

A manhã trouxe consigo a descida e, por sua vez, a liberação. Liberdade da onipresença da morte, correndo de um renascimento pelo fogo e descendo em direção ao caos vibrante de Goma, na esperança de evitar um encontro com M23 ou seus patronos ruandeses no nosso caminho para casa.


Assista o vídeo: TERRA MÉDIA: SOMBRAS DA GUERRA - INVADINDO FORTALEZA DOS INSCRITOS 3 - Middle Earth: Shadow of War